Костер нодья картинки. Виды костров: Нодья

Нодья — это именно тот костер, которым грелись в холодных таёжных лесах наши (и не только) предки, обитавшие по всему таёжному региону Евразии — от Скандинавии до Дальнего Востока. Практически во всех языках северных народов есть слово, обозначающее именно этот костёр — нодью. Вообще термин Нодья происходит от финно-угорских языков, что в переводе означает банально "костёр". Существует несколько вариантов нодьи, основные — это нодья из одного бревна и из двух.

В этом отчёте я и мой друг Макс покажем вам нашу экспериментальную нодью из одного бревна, которую мы имели удовольствие рубить, а потом разжигать в ночь с 1 на 2 ноября 2014 года. Честно говоря, я 2 сезона всё никак не мог выбраться в зимний лес с ночёвкой, чтобы сделать отчёт по нодье, всё как-то не получалось, но вот теперь с моим напарником нам это удалось осуществить. Забегая вперёд, хорошенько проанализировав наш результат хочу сказать, что нодья всё-таки у нас получилась, и желаемый эффект от неё достигнут, но всё же этот навык требует ещё многочисленного повторения и наработки сноровки. Нужно научиться учитывать многие факторы, такие как розжиг нодьи, заготовка дерева, оптимальное расположение от места ночлега и т.д.

Итак, для начала мы, поблудив по лесу, нашли необходимое сухое дерево. Это была сосна, диаметром примерно 25-30 см. Традиционная технология поиска сухостоя гласит, что брать надо обязательно прямостоящую, однако наша сосёнка была наклонена (два ствола от одного корня), но была полностью сухая. Так что нужно смотреть по факту каждый раз.

Не имея при себе пилы, мы рубили её таежным топором, это весьма сомнительное удовольствие, ибо рубиться сухое дерево проблематично, но ничего не поделаешь.

Итого у нас получилось 3 места сруба: сруб самого дерева и вырубка заготовок для нодьи. Одна заготовка была длиной 2-2.5 м — это была нижняя часть нодьи. Другая (верхняя) была длиннее — около 3 м. Далее для того, чтобы нодья хорошо занялась огнём, на одной из сторон каждого бревна надо вырубить небольшой паз, лучше делать не просто прямой скос, а именно паз, так же, как рубка паза на сруб избы, чтобы образовался воздушный промежуток, и нодья хорошо занялась от углей.

Также необходимым атрибутом ночёвки у нодьи является оборудованное место ночёвки. С ветреной стороны строится экран, он будет защищать вас от холодного ветра и каким-то образом отражать инфракрасное излучение от нодьи — тем самым ещё более усиливая эффект от костра. Настил нужно сооружать на каком-то расстоянии от земли, и хорошенько изолировать место лёжки. Шалаш-экран, что на фото, был построен у меня ранее, мы лишь обновили на нём лапник, чтобы старый не загорелся.

Нодья была собрана и ждала своего часа, когда мы начнём её разжигать. Рядом с ней мы жгли обычный костер, на котором готовили еду и сушили свои мокрые носки и ботинки. Разжигать нодью мы приступили в 16:30, когда стало уже темнеть. Это была экспериментальная нодья, спать возле неё всю ночь мы не планировали, у нас была палатка. Собственно, ночь розжига нодьи — это была уже вторая ночь в лесу, потому что за короткий световой день невозможно успеть всё, приехать на место и обустроить лагерь.

Вот, обратите внимание: верхнее бревно мы заготовили длинным специально для того, чтобы колья, фиксирующие его наверху, разместить за пределами нижнего бревна, чтобы они не мешали доступу воздуха и не возгорались сами, однако на практике мы пренебрегли этим требованием, что, впрочем, совсем не помешало нодье гореть. Однако розжиг нодьи — это самое сложное действие в этом костре. Ведь разжечь её нужно равномерно по всей длине одновременно — а это весьма проблематично. Мы мучились с этим наверно около 40-60 минут, подкладывали угли, сухую щепу, бересту и постоянно дули, раздувая огонь, чтобы он распространился по всей длине. Но в итоге кое-как мы всё же разожгли её, устали и проголодались.

Плотно поужинав походной баландой, Макса потянуло на боковую, и в 21 час он отправился в палатку. Я же остался один, наедине со своей вожделенной нодьёй. Взял спальник и лег под экран. Спать мне не хотелось и поэтому я просто лежал и испытывал наше детище. Температура за бортом была +3 градуса, т.е. никаких минусов и лютых морозов. Но для первого раза мы не стали рисковать и идти сразу в глухозимье, а решили опробовать на небольшой температуре. Лежать в спальнике без нодьи — холодно, а с нодьёй довольно комфортно. Однако нодья не должна гореть пламенем, она должна шаить, т.е. в её жерле должны быть просто угли. Ночевать возле нодьи некоторые бывалые таёжники рекомендуют на расстоянии около 50 см, при условии отсутствия пламени это становится довольно комфортным занятием, однако если она разгорится, то лежать рядом с ней невозможно и нельзя.

На седьмом часу своего горения, в 23:40-50, нодья вдруг вспыхнула. Я попытался сбить языки пламени палками, снегом, ударял верхнее бревно об нижнее, а потом в итоге плюнул и сбросил бревно наземь. Спасть всю ночь там я всё равно не планировал, поэтому, пройдя экспериментальный период, почувствовав на себе тепло нодьи, я решил прекратить эксперимент и пойти уже спать в палатку. Находиться возле пылающей нодьи было невозможно. 

Если решить вопрос вспыхивания, то энергии оборгева хватит на достаточно продолжительное время. Проработав 6 часов, нодья могла бы проработать ещё, как минимум 4-5, чего вполне достаточно для зимней ночи. Если розжигать нодью в 22-23 часа вечера, то при 8-10 часовом горении (минимум) она бы проработала до самого зимнего рассвета, что дало бы время хорошенько выспаться таёжному скитальцу.

Не сказать, что наша нодья была сделана по всем требованиям и гостам таежного быта, однако желаемый эффект, в виде 6-ти часового стабильного горения, был достигнут. В принципе, для сна 6-ти часов достаточно, но желательно 8-10, учитывая общую усталость в походах. При определённом опыте и сноровке этих 8-10 часов можно достичь вполне легко. А также если решить проблему возгорания, то в нодье такого диаметра можно достичь результатов более 10-часового горения. Однако одному проблематично тягать такие брёвна, одиночные таежники берут меньший диаметр.

Суть нодьи заключается в том, чтобы человек мог хорошо выспаться в условиях зимнего леса и утром иметь силы к дальнейшей работы (охоты или чего другого). Когда ты спишь под обычным костром (любым другим) и получаешь тепло от языков пламени, то с моментом, когда языки пропадут, по мере прогорания дров, тебе станет холодно, и ты будешь вынужден просыпаться и поправлять костёр, в следствие плохо выспишься. Нодья же расчитана на долгое равномерное горение (тление) без языков пламени, при котором можно спать, не просыпаясь всю ночь.

Хорошим материалом для нодьи в таежном лесу являются сосна, лиственница и кедр. Ель — стреляет, пихта сгорает быстро, берёзу трудно найти сухую и она тоже стреляет, остальные деревья редки. Оптимальная длина нодьи — 2 метра, она будет покрывать всю длину вашей лежанки с запасом. Для розжига лучше использовать угли и сухую щепу, также бересту. Придётся много поработать своими лёгкими и пораздувать угли в прощелине нодьи.

В следующих своих походах я попытаюсь учесть прежние ошибки и сделать более хорошую нодью, плюс использовать кое-какие навороты. Эксперимент будет продолжен до полного закрепления навыка.

Автор: Олег Приходько

Как сделать шалаш в таёжном лесу?

Обычный костер умеет разводить практически каждый. Но сейчас речь пойдет о не совсем обычных кострах, это костер нодья для длительного обогрева во время ночевки безпалатки в холодную погоду и костре для подачи различных сигналов, в том числе бедствия. 

Костер нодья для длительного обогрева, устройство и разжигание костра нодья из двух и трех бревен.

Дляночевки в холодную погоду нужен костер, который должен гореть не менее десяти часов и все это время отдавать тепло равномерно, не затухая и не разгораясь. Этим требованиям полностью отвечает костер нодья. Для устройства такого костра нужно свалить сухостоину диаметром 35—40 см. Лучше сосновую или кедровую, ель и пихта не подходят, так как стреляют искрами.

Распилить ствол необходимо на два или три бревна длиной 2—2,5 метра. Если складывать костер нодья из трех бревен, то нужно позаботиться о колышках, которые не дадут бревнам раскатиться. Начинать нужно с укладки двух бревен, далеезабить четыре колышка по бокам. На уложенных нижних бревнах разжигается костер.

Когда костер нодья разгорится и подожжет бревна, сверху на них нужно положить третье бревно. С таким костром никакой холод вам не страшен. Чтобы огонь разгорелся быстрее, можно сделать топором затесы на бревнах.

Костер нодья из трех бревен.

Костер нодья из двух бревен.

Из двух бревен костер нодья делается почти также. Различие состоит только в том, что в нижнем бревне нужновыдолбить паз, чтобы верхнее не упало. Можно также просто стесать с обоих бревен немного древесины до плоской поверхности. Чтобы между бревнами было какое-то расстояние для лучшего горения, нужно положить на торцы нижнего бревна бруски толщиной до 3 см и уже на них верхнее бревно.

Костер нодья из трех бревен делается быстрее нодьи из двух бревен. Если бревна сучковаты, ограничительные колья можно и не вбивать. Чем толще бревна, которые вам удалось отыскать, тем дольше они будут гореть. Например, костер нодья из бревнышек диаметром 8 см и длиной полметра будет гореть около четырех часов. Маленькой нодьи может быть вполне достаточно для летнего отдыха, но зимой необходимо искать бревна толще.

Осенне-зимний костер нодья из четырех бревен.

Костер этого типа может быть сложен и из четырех бревен. Такая нодья, естественно, увеличивает время обо­грева, а также дает большее количества тепла, выделяемое в единицу времени. Такой костер горит неярко, без большого пламени. Приготовитьеду на нем практически невозможно, зато спать рядом можно даже при температуре минус 25 градусов.

Дымовой костер для подачи сигналов, устройство и разжигание сигнального костра.

Бывают случаи, когда нужно подать сигнал, а нечем. Патроны закончились,выстрел может быть не услышан, да мало ли что бывает. В этом случае можно подать сигнал дымом. Для устройства сигнального костра не нужно много времени, все делается буквально за 10—20 минут.

Если нечем нарубить хорошие поленья, просто натаскайте хвороста и подожгите его. Когда хворост хорошо разгорится, положите на него охапку сырого сена, свежей травы или листьев. Наломайтелапника, соберите из него нечто напоминающее веер и машите им, подгоняя кислород к костру. Дыма будет вполне достаточно, чтобы вас заметили.

Дымовой сигнальный костер.

Растопка для костра.

Идеальной растопкой для любого костра может служить смолье. Комлевая часть ствола хвойных деревьев, особеннососны, иногда бывает сплошь пропитана смолой. Много смолы скапливается в пеньках поваленных ветром живых деревьев, горелых пнях и затесах на стволах. Тонкие лучинки из смолистой древесины легко загораются в самую сырую погоду.

Надежной растопкой могут служить горелые пни и вообще обугленная древесина. Обугленный слой на многие годы сохраняет древесину от сырости и гниения, а пеньки горелых деревьев к тому же часто бывают смолистыми. Прекрасной растопкой служит сухаябереста. Она устойчива к сырости, но в дождь верхние слои ее все же намокают, и она труднее загорается.

По материалам книги «Рыбацкие снасти и охотничье снаряжение своими руками. Изготовление и ремонт».
Сторожев Константин.